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start:reparaturtips:regenrinne_sanieren [2020/01/07 12:13] – [Dachsanierung 2 (Raul)] raul | start:reparaturtips:regenrinne_sanieren [2020/05/29 18:36] – [Experimente zur Bestimmung der Interface Energy (Bindungsenergie):] marcelr | ||
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+ | ====== Vollsanierung oder Teilsanierung/ | ||
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+ | **Mann sollte sich das folgende sehr gut realisieren: | ||
+ | * - Kit auf Kit ist nicht die beste Idee, da diese „// | ||
+ | * - Trotzdem bleibt eine Teilsanierung nur eine Art „// | ||
+ | * - Und letztlich bin ich [Marcel(NL)] auch kein Freund von halben Sachen…da Mann dann immer wieder neu Zeit investieren muss, neu flicken muss und man van dem „echten“ Problem eben nicht ab ist.\\ | ||
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+ | **auch Chris hat hier eine deutlich Meinung, die man sehr ernst nehmen sollte:**\\ | ||
+ | (Forumsbeitrag Chris 25. Januar 2012 19:35:21:) | ||
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+ | ** "__Von der Teilsanierung halte ich nichts__" | ||
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+ | Wenn die alte Dichtpampe nicht restlos entfernt ist (und das geht nicht, ohne das Dach abzuheben), verbindet sich die neue nicht mit der alten.\\ | ||
+ | Außerdem ist es bei eingebautem Dach wesentlich schwieriger, | ||
+ | Wenn schon geschweißt werden muss, wie soll das bei eingebautem Dach gehen? Da verbrennt die alte Dichtmasse dann teilweise.\\ | ||
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+ | Ich hab das Dach abgehoben und auch mit dem entsprechenden Beschnitt versehen, dabei die Regenrinne entrostet, geschweißt und mit neuem Lackaufbau versehen. Ich fahr damit noch nicht so lange, aber immerhin ohne Probleme, im Gegensatz zu vorher.\\ | ||
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+ | Den Zeitaufwand dafür darf man nicht unterschätzen.\\ | ||
+ | Wenn ich hier lese drei Tage, würde ich sagen keine Chance, mindestens das Doppelte muss man rechnen; allein schon die Arbeit, Ausbau und Verkleidungen soweit zu entfernen, dass man da von innen rankommt (nur von außen geht nicht), dauert schon einige Zeit.\\ | ||
+ | Dann alte Masse rausschneiden, | ||
+ | Von den Trockungszeiten mal abgesehen, kommt man da unter ner Woche nicht raus. Und ich hatte ja zum Glück kompetenten Rat und gute Ausrüstung zur Seite, sowie diverse helfende Hände." | ||
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+ | Ende des Beitrags | ||
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+ | **…und doch gibt es Situationen, | ||
+ | * die Zeit die man den LT noch fahren will (oder kann)\\ | ||
+ | * den allgemeinen Zustand vom LT (lohnt sich eine Vollsanierung überhaupt noch)\\ | ||
+ | * den extremen Zeitaufwand einer Vollsanierung \\ | ||
+ | * die Möglichkeiten, | ||
+ | * den Zustand des alten Kits (wenn er z.B. nur an 5% kleine Haarrisse hat zwischen dem Kit/ | ||
+ | * das Problem, dass man den ganzen (oberen) Innenausbau raushohlen muss\\ | ||
+ | * Abwägung von: Finanzen / Zeit / Zustand / Persönlichen Umständen\\ | ||
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+ | **=> Aus diesem Grunde werde ich neben diesem tollen Beiträgen von Chris alle Informationen und Erfahrungen bezüglich [[start: | ||
===== Für diesen Bereich gibt es zwei interessante Beiträge ===== | ===== Für diesen Bereich gibt es zwei interessante Beiträge ===== | ||
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- | ==== Teilsanierung ==== | ||
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- | __Und noch ein wesentlicher Hinweis:__ | ||
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- | (auszugsweise aus Forumsbeitrag von Chris am 25. Januar 2012 19:35:21:) | ||
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- | ** "__Von der Teilsanierung halte ich nichts__" | ||
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- | Außerdem ist es bei eingebautem Dach wesentlich schwieriger, | ||
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- | Wenn schon geschweißt werden muss, wie soll das bei eingebautem Dach gehen? Da verbrennt die alte Dichtmasse dann teilweise. | ||
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- | Ich hab das Dach abgehoben und auch mit dem entsprechenden Beschnitt versehen, dabei die Regenrinne entrostet, geschweißt und mit neuem Lackaufbau versehen. Ich fahr damit noch nicht so lange, aber immerhin ohne Probleme, im Gegensatz zu vorher. | ||
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- | Den Zeitaufwand dafür darf man nicht unterschätzen. | ||
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- | Wenn ich hier lese drei Tage, würde ich sagen keine Chance, mindestens das Doppelte muss man rechnen; allein schon die Arbeit, Ausbau und Verkleidungen soweit zu entfernen, dass man da von innen rankommt (nur von außen geht nicht), dauert schon einige Zeit. | ||
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- | Dann alte Masse rausschneiden, | ||
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- | Von den Trockungszeiten mal abgesehen, kommt man da unter ner Woche nicht raus. Und ich hatte ja zum Glück kompetenten Rat und gute Ausrüstung zur Seite, sowie diverse helfende Hände." | ||
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- | ** Mehr dazu im PDF: {{: | + | ** Mehr dazu im PDF: {{: |
Die Verklebung wird von Innen durchgeführt. Das Dach kann vorher abgesetzt und justiert werden, alle Ecken sind gut erreichbar. Eine zweite Person ist möglich, um Außen zu schauen und den Überstand mit einem Pinsel sauber glattzustreichen. Der Zeitdruck, Aufgrund der kurzen Offenzeit des Klebers entfällt. | Die Verklebung wird von Innen durchgeführt. Das Dach kann vorher abgesetzt und justiert werden, alle Ecken sind gut erreichbar. Eine zweite Person ist möglich, um Außen zu schauen und den Überstand mit einem Pinsel sauber glattzustreichen. Der Zeitdruck, Aufgrund der kurzen Offenzeit des Klebers entfällt. | ||
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+ | ==== Auszüge aus dem Forum: ==== | ||
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+ | Bis dass Wir auch Erfahrungen und die dementsprechenden Bilder haben…hier erst einmal Auszüge aus dem Forum:\\ | ||
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+ | **Marcel(NL): | ||
+ | Habe heute mit DEM Experten von Innotech (Adheseal) gesprochen....mit einer fuer mich sehr ueberraschenden Antwort!\\ | ||
+ | Es IST MOEGLICH eine Teilreparatur von MS Polymer Kit auszufuehren.\\ | ||
+ | Ich werde hier (im Wiki) darueber weiter berichten: wie es geht, was man braucht, wie man es ausfuehren muss.....und was das Resultat ist bei mir.\\ | ||
+ | Mein Kit ist eigentlich noch gut....aber laesst an ca. 10% von der ganzen Dachlaenge los (sehr kleiner Haarriss zwischen Dach und Kit).\\ | ||
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+ | Nach meinen heutigen Angaben, kann man dieses fuer ca. 5 (bis 10) Jahre sehr einfach reparieren...\\ | ||
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+ | **Werner: | ||
+ | Das mit der Teilreparatur kann ich bestätigen hab ich vor 12 Jahren gemacht und hat im großen und ganzen 10 Jahre funktioniert. Hab damals Sikaflex genommen und die alte Dichtmasse mit Activator behandelt.\\ | ||
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+ | **Chris: | ||
+ | bedeutet das, der Innotech-Mitarbeiter hat gesagt, daß man mit deren Adheseal an die alte Dichtmasse anbinden kann, ohne deren chemische Zusammensetzung zu kennen? Sollen sich die Dichtmassen etwa miteinander verbinden? | ||
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+ | **Marcel(NL): | ||
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+ | Wichtig dabei ist wie man es anpackt und auch wie man die Reparaturnaht zieht/ | ||
+ | Kit auf Kit ist hierbei NICHT die beste Idee.\\ | ||
+ | Auch ist deutlich dass die Verbindung zwischen den Kitten nicht die beste sein soll….und man muss höllisch aufpassen, dass man mit den Kräften keinen Fehler macht….thermische Aussetzung (Metall vs. Kit vs. GFK-Dach) spielen hier auch eine große Rolle.\\ \\ | ||
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+ | Ich habe nur hier und da ganz kleine Haarrisse zwischen dem Kit und dem Dach.\\ | ||
+ | Der Experte von Innotech hat mir also das folgende gesagt:\\ | ||
+ | - erst alles gut Sauber machen mit repaplast cleaner AS (auf ein Handtuch aufbringen und damit reiben)\\ | ||
+ | - dann einen kleinen V-groove schneiden 3 bis 4 mm breit und 5 bis 10 mm tief (von oben in den alten Kit, so dass die andere Seite vom V das GFK-Dach ist).\\ | ||
+ | - wieder mit repaplast cleaner AS diesen Groove sehr gut sauber machen…bisschen mehr cleaner benutzen, da dieser den alten Kit „weich“ macht und hierdurch für eine bessere Haftung sorgt….aber auch 5 min ausdampfen lassen\\ | ||
+ | - dann Repaplast Primer anbringen (KEINE dicke abschließende Lage sondern NUR eine ganz dünne Nebellage\\ | ||
+ | - Primer 10 Minuten ausdampfen lassen\\ | ||
+ | - und dann mit Adheseal kitten (Adheseal ist Loesungsmittelfrei!!! – also nicht mit einem Entfetter arbeiten sondern mit Wasser, will man die Form verändern oder den Kit „eindrücken“ in den V-Groove.\\ \\ | ||
+ | |||
+ | **Habe nun das folgende bestellt: | ||
+ | - Innotec - ADHESEAL WIT €24,97\\ | ||
+ | - Innotec - PEPAPLAST PRIMER 500ML NEW FORMEL €20,56\\ | ||
+ | - Innotec - Repaplast cleaner AS €7,82\\ | ||
+ | - Innotec - REPAPLAST CLEANER 500ML €5,07\\ | ||
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+ | **Werner: | ||
+ | Ich habe wohl **damals** die freien Stellen grob entrostet und mit Brantho Nitrofest gestrichen. Dort wo die alte Dichtmasse noch gut war hab ich sie mit der Drahtbürste auf der Bormaschine angeraut. Damals hab ich Sikaflex genommen und vorher den Primer von Sikaflex aufgetragen. | ||
+ | Ich glaube es war der 251 oder so ist auf jedenfall sehr widerspenstig beim Entfernen. Das Zeug hab ich wohl mit dem Daumen glatt gestrichen | ||
+ | …somit war die gesammte Regenrinne zumindest an den Seiten gefüllt | ||
+ | …will ich nicht nochmal so machen.\\ | ||
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+ | Ich habe jetzt die Hälfte (Beifahrerseite) der Rinne komplett freigelegt. Beruhigend ist das nur kleinere Rostnester am blühen waren. Die andere Seite ist komischerweise noch Top. Eine Erklärung ist wahrscheinlich das die betroffene Seite auf der Wetterseite steht und die Abendsonne voll drauf haut. Das Nitrofest hat eine gute Haftung der Eisenkrebs wird zwar nicht besiegt aber bedeutend im Wachstum gehindert. Nachteilig ist das man die wenn auch kleineren Rostnester unter der Farbe nicht erkennt.\\ | ||
+ | Ich hatte an einigen kritischen Stellen vor gut nem Jahr einfach MS Fett drauf getan das hat den Verfallprozess spürbar verzögert sogar vorne die Falz unterm Blinker war stark unterrostet hab grob den Lack abgekratzt und MS drauf geschmiert da war das Fett nach über einem Jahr trotz Fahrtwind und Griechenland noch vollständig. Ist zwar nicht schön aber so kann man etwas Zeit gewinnen.\\ | ||
+ | Jetzt habe ich zuerst Owatrol in die Falze und Sicken gemacht. Dann wieder alles sichtbare Owatrol entfernen und gut entfetten, 2k Epoxy Grundierung (spritzen und streichen wegen der Kante), | ||
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+ | Nach 25 Jahren LT Betreuung ist mir bewusst dass keine Arbeit für ewig hält meine Erfahrung ist so alle 8-12 Jahre, wenn man halbwegs vernünftig gearbeitet hat. | ||
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+ | **Chris: | ||
+ | Das Problem ist normalerweise nicht, daß Undichtigkeiten zwischen Hochdach und Dichtmasse entstehen. Denn die Dichtmasse berührt ja den Dachflansch in der Senkrechten und in der Waagerechten, | ||
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+ | Kritisch sind allgemein die häufig auftretenden Undichtigkeiten am äußeren Rand, also zwischen Dichtmasse und Blech der Regenrinne. Durch beginnende Ablösung zieht sich Wasser in diese Spalte zwischen Kleber und Blech, da beginnt unmittelbar die Korrosion. Um das Abzudichten, | ||
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+ | Zum Thema Fluid Film: FF ist ein Konservierungsöl, | ||
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+ | **Marcel: | ||
+ | Bezueglich " | ||
+ | Dieses ist ein sehr wichtiger Punkt! Danke dass du diesen aufbringst. Ich habe dieses Wochenende gesehen, dass ich genau so ein Problem an der Vorderseite, | ||
+ | Keine Ahnung/Idee bis jetz...\\ | ||
+ | Ein Test/ | ||
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+ | **Ralf(1E): | ||
+ | Bei meinem 1E (ex. Polizeibus)ist die Rinne original mit Silikon gefüllt, und zwar relativ voll, aber trotzdem als Rinne ausgezogen. Vor ca. 8 Jahren habe ich auch an paar wenigen Stellen ausgepult und kleinere Roststellen behandelt. Zum Schluß wieder neutralvernetzendes Silikon (Mamorsilikon) rein, das verbindet sich perfekt mit dem alten Silikon, wenn man das vorher gut sauber macht. Seither macht mir die Rinne recht wenig Sorgen, muß aber gestehen, daß ich vorm Winter die Rinne an den kritischen Stellen immer mit Vaseline sichere, sonst zieht das elende Salz natürich in alle Ritzen. Hat den Vorteil, daß sich die Vaseline dafür in die Ritzen reinarbeitet, | ||
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- | //Chris 2012 // /Raul 08:05, 18 Mai 2017 UTC// / | + | //Chris 2012, // Marcel(NL) 2020, // gerald 16:26, 17 March 2018 UTC// |